При строительстве дома из монолитного керамзитобетона, в частности при возведении стен, очень важную роль будет играть опалубка. Разумеется, при самодеятельном строительстве нет смысла приобретать промышленные образцы съемной или сдвижной опалубки для фундамента. Опалубку можно сделать самим, например из ламинированной фанеры или заламинировав фанеру самостоятельно. Защитный слой фанере необходим, что бы она не разрушалась под воздействием влаги, содержащейся в керамзитобетоне, а также для того, что бы опалубка свободно отставала от готового застывшего блока керамзитобетона. Итак, как произвести расчет опалубки? Переставная опалубка фактически представляет собой ящик, в котором отсутствуют «дно» и «крышка», а так же одна из торцевых стенок. Вообще говоря, при отлитии первого в горизонтальном ряду блока, нужны оба торца. Но это только 1 раз «в ряду», поэтому его можно позаимствовать от другого комплекта.Размеры ящика опалубки определяется:
1) Толщиной стен дома (той части, которая приходится на керамзитобетон).
2) Желательно учитывать объем керамзитобетона, производимого бетономешалкой за 1 замес. Это требование достаточно мягкое, так как используется не один комплект опалубки, а много, и заливка идет практически непрерывно. Однако не следует делать опалубку слишком мелкой (что бы уменьшить количество работ по ее перестановке), и не стоит увлекаться гигантизмом, с такой опалубкой трудно работать и она теряет жесткость.
3) Размерами исходного материала, используемого для изготовления опалубки, с целью минимизации отходов. Тут желательно учитывать соотношение площади поверхности материала к создаваемому им объему. Чем больший объем создается при каком то количестве плоского материала, тем эффективнее расходуется материал. Лучшее соотношение (в данном случае) - у куба или параллелепипеда имеющего квадратное сечение. В моем случае, толщина стен запланирована ок. 500 мм.. Соответственно, высота опалубки так же должна быть не менее 500 мм.
Производимый бетономешалкой объем керамзитобетона за 1 замес примерно 100-120 литров. Соответственно, примерно под этот объем и следует подгонять длину «короба» опалубки. Поскольку предполагается для изготовления опалубки использовать влагостойкую фанеру, следует исходить из размеров листа фанеры, и раскраивать его наиболее оптимально. Лист фанеры имеет размер 1525 х 1525 мм. Из него будет удобно вырезать 6 боковых стенок и 9 торцевых. Поскольку на 1 комплект опалубки идут 2 боковины и один торец, имеет смысл довести число боковин до 18, т.е. разрезать на боковины 3 листа фанеры. Таким образом из 4-х листов фанеры получается 9 комплектов опалубки. Но поскольку все они будут использованы в течении одного рабочего дня, для ускорения работ, очевидно придется довести число комплектов до 18 или 27. Так как керамзитобетон должен простоять в опалубке хотя бы 2-3 дня. Здесь кстати можно опалубку перекрытий купить недорого.
Чудесным образом сами собой выдержались оптимальные размеры щитов опалубки (она квадратная в сечении), а также раскрой материала производится с нулевым уровнем отходов. Правда, после отливки первого (самого нижнего) ряда блоков придется либо немного подпилить торцевую стенку либо перемонтировать ее со сдвигом вверх на 100 мм. У нас получился «ящик» с размерами 500 х 500 х 760 мм. Разумеется, следует учитывать и нахлест стенок опалубки при ее перестановке. Сдвиг опалубки осуществляется по совпадениям отверстий стягивающих ее шпилек. В каждой боковине опалубки сверлятся 6 отверстий. На расстоянии ок. 75 мм от боковых кромок и 50 мм от верхней и нижней кромки и по центру боковины. Соответственно нахлест стенок на предыдущий блок составит 150 мм по горизонтали, и 100 мм по вертикали. Довольно легко произвести расчет количество переставной опалубки. При смещении ее по горизонтали в первом ряду он составит (в литрах. Размеры в дециметрах): (7,5 – 1,5) х 5 х 5 = 150 литров. При перестановке во втором ряду и выше (а это подавляющий объем работы) из этого объема следует вычесть и величину вертикального нахлеста (1 х 6 х 5) = 30 литров. Т.е. рабочий объем будет ок. 120 литров. Что как раз соответствует выходу керамзитобетона при одном замесе. Все сложилось как нельзя лучше.
Кстати, блок в 120 литров (который легко отливается примерно за 20-30 минут) - это эквивалент примерно 40 полуторных кирпичей. Теперь собственно процесс отливки и вспомогательные материалы, необходимые для изготовления и использования опалубки. На каждый комплект опалубки потребуются два металлических уголка по 50 см (крепление стенок опалубки) и 6 шт. 60-70 см. резьбовых шпилек, 12 гаек и 12 шайб. Шпильки в данном случае лучше покупать 2-х метровые (по 2 шт. на комплект опалубки). Из них можно изготовить 3 шпильки удобной длины. Если разрезать пополам метровую - обе будут короткими. Так же для отливки каждого блока потребуется 4 отрезка защитной трубки (пластикового гофрированного кабель-канала), суммарной длиной 2 метра. (На один условный погонный метр стены высотой 3 метра - около 13-15 метров кабель-канала.) Начинать отливку монолитной керамзитобетонной стены лучше всего с углов или проемов. Тогда появляются естественные ориентиры, облегчающие отливку ровной стены. Кроме того, надо стремиться вести отливку уступами, стараясь максимально подняться вверх. Тогда не надо будет растаскивать керамзитобетон по всей площади дома, а можно вести отливку локально, почти в одном месте, так как опалубки будут располагаться поблизости одна от другой. Значит, вы сэкономите много сил и времени, не занимаясь пустой беготней. Так же, кстати, поступают и каменщики, возводя высокие углы, и лишь затем заполняя большие пространства стен.
При монолитной отливке это особенно важно. Если, например, останется проем стены длиной 2-3 метра, есть смысл изготовить из нескольких досок пару щитов и огородив ими проем вести действительно монолитную отливку стены. Это резко ускоряет процесс строительства стены за счет экономии времени по разборке – перестановке – сборке опалубки. Ведь практически до уровня окон, в стене имеются только несколько дверных проемов, а все остальное - сплошная стена. Поэтому надо стремиться к тому, что бы создать как можно больше «опорных столбиков», а затем заливать пространство между ними. Когда уровень стен поднимется выше окон и появится множество т.н. выгородок и узких участков стены (например, между двумя соседними окнами), имеет смысл сделать скользящую опалубку именно для конкретного участка стены. Это позволит ускорить работу и отлить эту «колонну» достаточно быстро.
Не следует забывать и про арматурную сетку, которую надо периодически укладывать в стену при отливке. При кладке кирпича ее укладывают через каждые 5-6 рядов кирпича. И хотя здесь отливка монолитная, ведется однообразным материалом и без швов, каждые 2 ряда блоков необходимо перекладывать арматурной сеткой. Она сделает стену на изгиб более прочной. При возможности, следует применять и арматуру и виде вертикальных прутьев, для более надежной связки слоев блоков между собой.
Из чего состоит опалубка перекрытия?
Телескопические монтажные стойки для опалубки применяются как опорные элементы опалубки перекрытий в монолитном строительстве. Специальная резьба на стойке и специальный замок который фиксирует внутреннею трубу с отверстиями служит для регулирования нужной высоты от 2 до 6 метров в зависимости от типа стойки. Мы производим стойки для опалубки разной нагрузки от 0,8 до 3 т и разных видов – стойки для опалубки с открытой оцинкованной резьбой и стойки для опалубки с закрытой резьбой, также в зависимости от пожелания Заказчика стойки могут производиться разной высоты и нагрузки, а также быть окрашенные или оцинкованные методом горячего оцинкования.
Тренога для опалубки применяется для фиксации телескопической стойки при выставлении опалубки перекрытия. Благодаря трем дополнительным опорным точкам стойка жестко фиксируется в горизонтальном положении, а также удерживает стойку при подаче и вибрировании бетона. При расчете опалубки перекрытия треног по отношению с стойкам должно быть примерно 1 к 3. Мы производим треногу для опалубки в двух исполнениях - крашеные и оцинкованные.
Вилка балочная (головка-корона) – так называемая корона для опалубки, служит для правильной фиксации опалубочной балки. Вилка балочная производится как крашеная так и оцинкованная методом горячего цинкования.
Двутавровая балка для опалубки Н-20 отвечает за нагрузку опалубки перекрытий. Балка для опалубки устанавливается в вилку балочную на телескопических стойках и служит опорой для ламинированной влагостойкой фанеры. По конструкции балка для опалубки представляет с собой двутавр из цельного дерева (преимущественно сосна или ольха), в средине клееная не ламинированная фанера 21 мм повышенной влагостойкости (береза). Покрытие балки – атмосфероустойчивая желтая краска. По желанию Заказчика балка для опалубки производится любых типов размеров. (Основные типы размеров балки для опалубки Н-20 – 2,45; 2,9; 3,3; 3,9; 4,9 метров).
Ламинированная влагостойкая фанера для опалубки служит формой для бетона при изготовлении опалубки перекрытия. Благодаря гладкой поверхности фанеры для опалубки поверхность бетона после демонтажа опалубки перекрытий гладкая и ровная, что позволяет существенно сэкономить затраты на отделочных работах.
Объемная опалубка и ее применение
Объёмные стойки опалубки перекрытий представляют собой конструкцию, которая состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. Вертикальные элементы (стойки) воспринимают на себя нагрузку бетонной смеси, арматуры, верхних элементов опалубки, а горизонтальные элементы (ригеля) увеличивают несущую способность стоек. Объёмные стоки позволяют безопасно производить бетонирование перекрытий высотой до 12 метров и толщиной до 1,5 метра. Это обусловлено тем, что горизонтальные элементы объёмных стоек максимально прочно скрепляют между собой вертикальные стойки с помощью специального клинового узла. При таком "сетчатом" расположении объёмных стоек, нагрузки распределяются на взаимосвязанные элементы, поэтому даже при нерасчётных нагрузках конструкция не обрушается, а деформируются её несущие металлические элементы.
Объёмные стойки состоят из следующих элементов: стартовые стойки С1, С2, С3, доборные стойки С4, стойки-вставки С5, стойки балочные С6, горизонтальные ригеля Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, вставки В1, В-1А, В-2, нижние и верхние домкраты, башмаки, комплекты ступеней-лестниц.
Объёмная опалубка, как правило, состоит из элементов объёмных стоек (стоек, ригелей, домкратов и т.д.), унивилок, деревянных балок и ламинированной фанеры. Название "объемная опалубка" напрямую связано с применением объемных стоек, которые позволили безопасно производить бетонные работы при обустройстве монолитных перекрытий свыше 5 метров и толщиной более 400 мм. Несмотря на кажущуюся сложную конструкцию, объёмная опалубка перекрытий проста в монтаже и демонтаже, а также надёжна в работе. Рассмотрим поподробнее монтаж объёмно-переставной опалубки.
Первоначально согласно схеме на ровную поверхность расставляются нижние домкраты. Затем в домкраты устанавливают стартовые и доборные стойки, которые скрепляют между собой горизонтальными ригелями.
Расстояние между вертикальными стойками (шаг стоек) определяется исходя из расчёта объёмной опалубки по проекту или чертежам. Точно также рассчитывается количество поясов горизонтальных ригелей. После установки верхнего пояса горизонтальных ригелей и верхних домкратов - усиленный каркас опалубки перекрытий готов.
После монтажа объёмных стоек укладывают двутавровую деревянную балку. Если у монолитного перекрытия отсутствуют капители и монолитные ригеля, то деревянные балки монтируют в 2 яруса, нижний ярус балок укладывают на унивилки, а верхний ярус поверх нижних балок, перпендикулярно. На верхний ярус балок настилают ламинированную фанеру толщиной 18 или 21 мм. При наличии монолитный ригелей и капителей, их форма формируется с помощью верхних элементов опалубки: деревянных балок, ламинированной фанеры, горизонтальных ригелей, верхних домкратов.
Демонтаж объемной опалубки происходит в обратной последовательности.
